en/elleve
Vineet Kataria og Rahul Arya ble inspirert av Bhutan for deres siste kolleksjon, Sukhavati, på Lakme Fashion Week W/F 2017. Vi så komplekse franske knuter, intrikate applikasjoner, zardosi paljettarbeid og håndbroderi på nyindiske silhuetter i denne kolleksjonen. Amoh by Jade-showet åpnet med at Ananya Birla inntok scenen da hun fremførte hitnummeret 'Meant to be' mens modellene viste frem samlingen på rampen. Silhuettene varierte fra godt skreddersydde korsetter og kapper til oppfinnsomme gardiner med kappedetaljer. Ensemblene var delikat utsmykket med perler, steiner i intrikate mønstre og motiver. Vi så også mange volanger og folder som ble brukt for å forsterke utseendet til de bærekraftige stoffene som ble brukt. Shriya Som viste frem sin siste linje, Vignette Vista, på LFW denne sesongen. Blonder, tyll og ren silke var høydepunktet i kolleksjonen. Plaggene varierte fra body-con kreasjoner, shifts og midikjoler med volangdetaljer til cropped topp, power-dresser, overdrevne kjoler, power-skulder-topp sammen med et fiskehaleskjørt, fuskepelsjakker. Fargepaletten for kolleksjonen var for det meste pastell, men vi så også litt eksperimentering med nyanser av elfenben, blush rosa og gråtoner. Sonaakshi Raaj-showet startet med den indiske sangeren og multiinstrumentalisten Ragh Sachar som opptrådte på scenen mens modellene gikk rampen. Den svarte, asymmetriske draperen med en skulder kombinert med et hvitt korsett og et gjennomskjært åk, gjorde en sterk moteerklæring på catwalken. Designeren brukte PVC i en nyskapende stil, og hennes uttalte håndverksglimmer ble også sett på kreasjonene i overflod. For sin siste kolleksjon ble Narendra Kumar inspirert av sin imaginære muse, Shayla Patel. Hun er en hodesterk fiskeskribent, som flyr mellom New York, London, Zürich og Mumbai med omfattende sosiale medier. Samlingen hans 'The marriage of Shayla Patel' var en samling av bryllupsbukser han drømte om til henne. Han slo sammen stoffer som taffeater, silke, fløyel og rike indiske tekstiler med vestlige silhuetter i et show på 4 kapitler, som var delt inn etter fargeskjemaet som ble brukt. Det første kapittelet handlet om beige, det andre, grønt, det tredje, blått, og det siste var viet til rødt. Utsmykning og rike broderier dominerte kolleksjonen, og brakte det indiske preget til skarpt skreddersydde jakker og jumpsuits. USP til Divya Reddys siste kolleksjon 'Sage' var stoffet. Hun brukte en utsøkt silke som har blitt samlet inn av Kolam-stammen i Kawal-skogen, som er spunnet ved hjelp av dobbeltspinnteknikken. Den dype mosegrønne nyansen var en konstant i kolleksjonen, og vi så mange spanskinspirerte silhuetter også. Inspirert av fargene og moten fra den bysantinske perioden, som ble sett under Romerriket, viste Jayanti Reddy frem en rekke silhuetter med lehengaer, jakker, shararaer, bluser, sjal, tunikaer og bukser i tilpassede og utsvingte former. Bluser med asymmetrisk fald og peplum-passform ble også sett, det samme var jakker i full lengde med kraftige volanger og overdrevne dusker. Nancy Luharuwalla ble inspirert av den tidlige epoken på 1950-tallet for sin plate 'De Belle'. Trenchcoats, korte jakker med puffermer, boleroer, vester og ekstreme skuldre med oksidert broderi ble kombinert med dristige blomstermotiver for å skape en feminin appell. Stoffene som ble brukt var råsilke og crêpe sammen med en skattekiste av sari-jakker som hentet sin inspirasjon fra stor gammel historie. Faabiiana presenterte en blanding av ukonvensjonelle tekstiler med kolleksjonen ‘Desert Rose’. Silhuettene gir gløden i de mørke elementene, og ble inspirert av humørfylte, månelyse blomster blandet med nyanser av askerose og rouge for å vise den lysere siden av dagen. Delikat zardosi ble intrikat smeltet sammen med Mukaish, Chikankari, Gota, Aari-arbeid for å vise frem en blanding av mote og jordisk glamour. Hardika Gulati ble inspirert av mytologiske karakterer, spesielt de menneskelige egenskapene kjærlighet, mot, tapperhet, rettferdighet, hat, hevn og vold for hennes siste kolleksjon, som var fokusert på 'Sita' og 'Draupadi'. Med silhuetter inspirert av 1960-tallet, skapte serien en blanding av nye teknikker og klassikere, med teksturerte stoffer som ruter smeltet sammen med en ullblanding før serien gikk videre til neopren. Glitter ble spredt for å gi en glans til de ellers matte stoffene. Designerne Ruchi Roongta og Rashi Agarwal ble inspirert av naturen for den nyeste kolleksjonen for deres merkelapp Ruceru. Ved å sette utsmykningen til et minimum for å la hvert stykke skille seg ut som et kunstverk for seg selv, valgte designerne flytende stoffer som silke, tissue, Chanderi, Habutai, råsilke og silkeorganza. Stoffer ble farget i høstfargepalett som beige, brunt, oliven og varm rød som ga plaggene en edgy og spennende appell.
